Частые ошибки садоводов-любителей

Каждый человек, который имеет свой сад, стремиться что-то улучшить в нем и преобразить его согласно своим представлениям о прекрасном, создать свой Рай на земле. Развивая науки и преобразуя среду обитания, человек за долгий период взаимодействия с природой выработал определенные приемы изменения качеств исходного материала, порой до неузнаваемости. Проводя эксперименты по селекции и отбору, одновременно вырабатывались и совершенствовались приемы агротехники. И если выводить новый сорт в саду мало кто решится, то подойти весной к «своему» дереву с секатором проявляют желание многие садоводы. Но, как раз в этот момент и начинаются проблемы, связанные с неправильным представлением о биологических особенностях растения, о его потребностях. Конечно, многое известно современной науке и типичных ошибок можно было бы вполне избежать, если учиться и практиковаться.

К сожалению, часто элементарное невежество в вопросах ботаники ставит крест на еще вполне молодых растениях. Здесь мы рассмотрим на примере фотографий из многочисленных подмосковных садов, в которых мы работали, типичные случаи неверного подхода к агротехнике и, в частности, ошибки в обрезке плодовых деревьев.

На данном примере показано, как в результате неверно выбранного расстояния между деревьями (схема посадки 2х3 метра) на сильнорослом семенном подвое произошло сильное загущение сада, как следствие – отмирание нижнего яруса веток до высоты 2-3 метров, основное плодоношение на периферии кроны в диапазоне 5-8 метров от земли. Урожай в таком случае можно собирать лишь методом отряхивания. Использование лестниц и плодосъемников малоэффективно и нерационально. Проводить обрезку сада и опрыскивание от вредителей и болезней очень проблематично и небезопасно. Объем срезаемых ветвей в таком запущенном саду в первый раз конечно велик, но не должен превышать 1/3 от количества древесины всего дерева до обрезки. В противном случае велик риск сильного ослабления дерева и его гибели, причем зачастую негативные изменения становятся видны только к следующему июню после года обрезки. Восстановление таких садов должно проводиться поэтапно, приемлемую картину можно получить на 3 год обрезки такого сада.

Существенная проблема данного сада также сильное затенение от высокой постройки с южной стороны участка, а также близкое расположение к стене здания первого ряда плодовых, что сильно снижает фотосинтез растений и приводит к общему угнетенному состоянию. Данных ошибок легко избежать при изначально грамотном проектировании сада.

Другая проблема - несвоевременное удаление центрального проводника. На данном снимке видно, что пытались сделать перевод на боковую ветвь но, кроме того, что оставили огромный пень (4-5см) и неверно выполнили срез, а он не должен быть плоским, иначе все влага будет на нем скапливаться и дерево быстро загниет в этом месте, не учли силу роста дерева, что гарантированно приведет к сильному загущению. Действительно во многих книгах приводится рекомендации по переводу центрального проводника на боковую ветвь в 15-25 летнем возрасте, для осветления центральной части кроны и ограничения высоты. Однако, необходимо четко себе представлять, как дерево отреагирует на такое вмешательство, что это за сорт по силе роста, а так же общее состояние. Потому на некоторых растениях данную операцию можно проводить и в 8 летнем возрасте, другим она противопоказана и в 25 лет. Центральный проводник необходим для формирования крепкого скелета и если своевременно и регулярно соподчинять скелетные ветви, крона будет механически более крепкой и хорошо освещенной.

Часто встречаются перетяжки от различных материалов. Иногда это бирки с указанием сорта, оставленные на растении при посадке либо подвязке ветвей при нагрузке урожаем, в целях формировки или скрепления. Как правило, это приводит через 2-4 года к отлому или просто гибели части растения выше места перетяжки. Необходимо проводить ревизию растений с целью обнаружения таких опасных удавок, лучше это делать в безлистном состоянии при хорошем освещении, по крайней мере 1-2 раза в год. Если обвязка слишком сильно врезалась в кору, для того чтобы сильно не травмировать кору по всему периметру, бывает достаточно «разомкнуть кольцо» с одной стороны, а дальше дерево само справится с инородным предметом.

Углы отхождения ветвей, об этом наверное в любой мало-мальски касающейся обрезки плодовых книге сказано. Но мы повторим с помощью наглядных изображений. Совсем молодое дерево, но уже проблема запущена - вовремя не сделали обрезку и формирование скелета плодового дерева, не удалили острый угол отхождения скелетных ветвей у яблони. И вот к чему это приводит:

Поэтому обрезку плодовых деревьев лучше доверить профессионалам. Развилку на молодой древесине лучше убрать, оставив из двух одинаковых по силе роста ветвей наиболее разветвленную или более сильную и более вертикально расположенную. Пока верхняя часть коры не огрубела, не покрылась чешуйками отмирающей коры и пластична, смело можно выполнять данную операцию, обычно до 6-9 летнего возраста ветви кора остается пластичной. После спила становится хорошо видна внутренняя гниющая часть коры и древесины, что при увеличении нагрузки и приводит к разломам.

Технологически это довольно сложная операция. Если удаляемая часть ветви массивная, чтобы избежать задира коры или зажатия полотна пилы, необходимо снять нагрузку, сделав спил выше развилки на 20-40 см. и удалив таким образом основную массу ветви. Затем наметьте траекторию будущего спила, спроектировав её таким образом, чтобы срез получился с наклоном от оставляемой ветви, т.е. к внешней стороне спила. Не менее важный момент, это заранее наметить место где будет заканчиваться спил у оставляемой ветви, обязательно с обеих сторон. Это место развилки где заканчивается здоровая кора и начинается отмершая, с разных сторон предполагаемого среза она часто оказывается на разном уровне.

Тенденция засыпания ствола дерева встречается практически на каждом участке. В большинстве случаев это связано с тем, что уход за садом доверяют людям, приехавшим из южных республик бывшего СССР, где действительно такой агротехнический прием позволяет сохранить больше влаги в почве и позволяет защитить корневую систему от неблагоприятных условий зимой. Но в Подмосковье данная практика приводит к выпреванию коры в нижней части ствола и гибели дерева за 1 сезон.

Повсеместно встречаются пеньки от срезанных ветвей, на которых в скором времени поселяется сажистый грибок, а затем и гриб трутовик. В конечном итоге, развивается гниль внутри ствола и дерево теряет механическую прочность, и иногда достаточно быстро погибает. Правильный срез проводится на кольцо, без оставления пеньков.

Весьма распространенная и типичная ошибка в обрезке дерева при снижении его высоты – срезание всех ветвей на определенной ОДИНАКОВОЙ высоте. И, если для Рябины обыкновенной такой прием обрезки вполне допустим, а в некоторых случаях в формованном саду, как правило, так и делают, то для дерева груши, которое выращивается ради получения, в первую очередь, урожая такое варварство просто недопустимо.

Замазка ран у деревьев. Тут к сожалению данные о опытах зарубежных коллег более чем 20 летней давности до нашей печати еще не дошли в полной мере, хотя в серьезных переводных изданиях уже встречаются рекомендации по недопустимости замазки ран средствами похожими на садовый вар, который приносит только вред дереву. Если говорить кратко, то по результатам независимых многолетних опытов в институтах Америки и Англии, ученые заключили, что все составы применяемые для замазывания ран, которые не пропускают воздух вредны для дерева, под ними и благодаря им быстрее происходит разрушение древесины чем если такие составы вообще не использовать. По нашим наблюдениям, а во многих садах мы бываем ежегодно, в наших климатических условиях, раны после обрезки более 4-5 см в диаметре лучше замазывать, но дышащими и воздухопроницаемыми составами, например средство Раннет. Ранка быстро подсыхает и становится недоступна для большинства фитопатогенов, да и эстетика после такого замазывания - закрашивания отличная.

Побелка деревьев. Зачем же Вы уважаемые красите свои деревья весной? А часто это делают в майские праздники. Чтобы было красиво? Ну тогда можно согласиться, действительно может кому то это и нравится, но точно не деревьям, кора которых просто будет задыхаться в самый активный период своего развития, май-июнь месяц. А может Вы бывший военный и Вам нравится, чтобы везде был порядок, и ровно на 1 – 1,5 метра от земли белоснежные стволы ласкают взор и напоминают о стройности рядов и дисциплине? Сомнительная красота, да и ваш сад это все же природный биоценоз и отдых не только для души, но и для глаз. Побелка в основном необходима на деревьях в конце зимы начале весны, в Подмосковье это вторая половина февраля - март, чтобы не перегревался днем на активном солнышке ствол дерева, обращенный к южной стороне, ведь ночные морозы в этот период могут быть еще сильные. Солнце нагревает прямыми и отраженными от снега лучами кору до +15+20С, а в ночной период понижение может быть до -10 -15С. Ткани коры активизируются и не могут быстро преодолеть столь значительный суточный скачок температуры и отмирают. Если же ствол в этот период будет не темным, то теплые лучи в большей степени отразятся и не принесут вреда. Для того чтобы не топтаться зимой по колено в снегу, нанося в минусовую температуру побелку, деревья рекомендуется белить в конце октября, начале ноября в сухую погоду. За зимние месяцы побелка немного сойдет и не будет столь яркой к майским праздникам, но при таком подходе со своей функцией она справится отлично, и не будет мешать активной деятельности коры в период вегетации.